Производство альтернативной кожи из грибов, усовершенствование логистических цепочек для сокращения расхода природных ресурсов и право на прожиточный минимум как базовое право человека ― все это большие и важные части глобального тренда на осознанное потребление и устойчивое развитие, которое поможет нам сохранить планету и экономику в комфортном для нас состоянии. Читай, какие еще проблемы обсуждали на «модном саммите» в Копенгагене.
Впервые экологический форум Copenhagen Fashion Summit прошел в 2009 году. Тогда главной задачей обсуждения, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, было «добиться, чтобы потепление климата планеты не превышало двух градусов» и принять решение о сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу к 2050 году на 50%. Тогда это решение, кстати, принять не удалось, и модная индустрия по-прежнему занимает второе место после нефтепромышленности по уровню загрязнения окружающей среды.
Несмотря на массу проблем, в Украине sustainable fashion, так называемую «устойчивую» моду, все еще нельзя назвать главной темой для обсуждения. Хотя, надо признать, первые шаги делаются сейчас, в частности ― в спецпроекте про #осознанное потребление мы рассказываем о веганской моде, этичных украинских брендах, сортировке мусора, минимизации отходов и происхождении тканей, из которых сшита ваша одежда. Сегодня весь мир, и Украина скоро станет частью этой глобальной тенденции, начинает осознавать важность изменения подхода к потреблению: от праздника бездумного консьюмеризма нам пора вернуться к бережному отношению к вещам и одежде, разумному шопингу, ресайклингу, модному апсайклингу и умеренности. И, конечно, Скандинавия ― мировой трендсеттер этого направления, а Copenhagen Fashion Summit ― единственное и самое влиятельное событие в fashion-индустрии, которое говорит, настаивает и активно влияет на воплощение брендами и крупными корпорациями в жизнь принципов устойчивого развития моды. Читай перевод репортажа издания BoF о том, что говорили и какие проблемы обсуждали на Саммите в Копенгагене 11 мая.
КОПЕНГАГЕН, Дания. «Кто-нибудь из вас помнит десятилетний план действий, который мы начали в 2009 году? Нет?», ― спросила Ева Круз ― президент и исполнительный директор Global Fashion Agenda, организатор ежегодного Саммита Моды в Копенгагене. Круз говорила о последней встрече, проводившейся в датской столице Koncerthuset, перед собранием лидеров моды и экспертов по вопросам перспективного развития со всего мира. Многие из них разделяли свое разочарование в связи с отсутствием действий в этой сфере.
Разумеется, увлечение модой недолгое ― и когда дело доходит до развития, разговоры могут быть пустыми. «Если бы нам пришлось отправиться на еще одну конференцию, где мы услышим клятвы, обещания, цели, которые должны быть достигнуты и дискуссии о том, как это будет выглядеть, мы все скорее состаримся, прежде чем это произойдет на самом деле», ― сказала Ливия Ферт позднее в тот же день, повторяя разочарование Круз.
Несмотря на такой прогноз, многие спикеры на мероприятии в Копенгагене спорили о том, что распоряжение о доставке продуктов, которое имело бы более позитивное воздействие на окружающую среду и общество, никогда не было столь четким.Через год острых политических разногласий в Европе и США лидеры моды чувствуют давление ― или же свободу, делая больше, чем обещая.Только на этой неделе Tiffany & Co. выпустили рекламу в The New York Times, призывая президента США Дональда Трампа поддержать Парижское соглашение об изменении климата
«Если вы являетесь компанией, которая совершает или даже заявляет о своей приверженности устойчивому развитию, я думаю, у вас нет выбора, кроме как высказываться и действовать», ― заявил временный исполнительный директор Tiffany & Co Майкл Ковальски во время выступления перед fashion-критиком Ванессой Фридман на сцене Копенгагенского Саммита Моды.
«Готовность к переменам» ― именно эта фраза стала самой часто повторяемой в Koncerthuset у следующих спикеров: Кронпринцессы Дании Мэри, соучредителя Cradle-to-Cradle Уильяма Макдоноу, инвестора и основателя Fashion Tech Lab Мирославы Думы, предпринимателя Дэвида Робертса, эксперта по циркулярной экономике Дэйм Эллен МакАртур и многих других. Хозяевами мероприятия стали модель Валлетта Эмбер и главный редактор «Monocle» Тайлер Блюле. А после обеда участники обсудили вопросы прозрачности цепочки поставок и технологических инноваций.
Но основатель мероприятия Ева Круз хотела, чтобы Саммит был не просто центром переговоров о поиске сырья, улучшению логистических цепочек и ключевой стадии жизненного цикла продукта. Впервые организация призвала модные бренды и розничных торговцев публично заявить о достижении прогресса на пути к внедрению круговой модели в течение ближайших шести месяцев.
Более 20 компаний, включая Adidas, Asos, H&M и Kering, проявили инициативу, в то время как Круз оказывала давление на более чем 800 участников, чтобы те последовали их примеру в течение дня. «Просто это более осязаемо, и это скорее набор инструментов; Это то, что каждая компания может взять и начать делать», ― сообщила Круз корреспонденту BoF. «Мы все ускоряем, тем самым давая импульс для продвижения вперед некоторым из крупнейших компаний в мире, которых мы поддерживаем».
Ева Круз, President & CEO | Global Fashion Agenda
Одной из таких компаний является французский конгломерат роскоши Kering ― основатель Global Fashion Agenda, а также H&M, Target и других организаций, которые в январе представили свой план перспективного развития на 2025 год. Их инициативы разнообразны и ставят в приоритет прозрачность, поиск нового сырья, этичное отношение к животным и улучшение логистических цепочек для экономии ресурсов. В марте компания помогла запустить в Амстердаме программу-акселлератор «Plug and Play ― Fashion for Good», чтобы инвестировать в новые революционные технологии для достижения большей перспективы, включая систему, разработанную Лондонским колледжем моды для студентов Irene-Marie Seeli по производству альтернативной кожи из грибов.
Для оценки развития отрасли в целом, новоиспеченная Global Fashion Agenda выпустила свою первую в истории отраслевую отчетность, составленную совместно с Boston Consulting Group ― The Pulse of Fashion 2017. Используя Индекс Хигга в Sustainable Apparel Coalition ― данные, состоящие из более 20 тысяч самооценок компаний и заводов, подкрепленных интервью. В отчете оценивается «здоровье» всей отрасли всего лишь на 32 из 100. И это показывает, что, вопреки распространенному мнению, малые и средние бренды фактически менее перспективны, чем корпоративные гиганты.
Фото: racked.com
Одним из главных исключений является Эйлин Фишер. В то время как несколько компаний представили широко обнародованный перспективный план развития в прошлые годы, включая H&M и Kering, немногие поддержали его конкретными действиями, ― такими как Фишер и ее команда.
«Наша первоначальная идея заключалась в том, что мы хотели быть 100-процентной перспективной компанией», ― сказала Фишер со сцены Копенгагена.«Я приняла это решение во время большой конференции, и я просто помню, как встала и сказала: «Да!» ― при этом думая: «О, боже мой, о чем мы думаем, это даже не возможно!».В то время как Фишер всегда ставила в приоритет развитие,план в высшей степени увеличил усилия бренда. «Мы двигались гораздо быстрее, чем могли бы», ― сказала Фишер в интервью BoF, добавив, что команда расширила свои цели за годы, прошедшие после принятия решения.
Фото: racked.com
Бренд Фишер, однако, не застрахован от проблем, с которыми сталкиваются американская индустрия моды и одежды. «Наш клиент погрузился в Интернет. Как нам затащить их в магазины?» ― спросила она.Одним из способов, с помощью которого Фишер борется с этой проблемой, является создание новой коллекции уникальных экспонатов ее компании «Remade in the USA». В прошлом году бренд начал программу возврата, чтобы дать старым вещам вторую жизнь. «Какое-то время это было очень сложно, это были горы одежды», ― сказала она,обращаясь к Irvington, нью-йоркской фабрике, где хранятся и сортируются коллекции.Некоторые вещи перепроданы в их первоначальном состоянии, в то время как другие переделаны или «обновлены». «Но что так же увлекательно, как и наша программа возврата, ― мы продаем только 2% нашей одежды», ― призналась Фишер.
«Циркулярность» была, без сомнения, самым громким словом на Саммите, и эта концепция, пожалуй, наиболее страстно защищалась Дэйм Эллен МакАртур, чей одноименный фонд стремится ускорить наступление поистине циркулярной экономики. С момента своего появления в 2010 году организация изучила экономическую ценность продления жизненного цикла продуктов.
«[Сегодняшняя линейная экономика] никогда не победит в долгосрочной перспективе, потому что у нас все еще будет нехватка сырья», ― заявила МакАртур со сцены. Фонд МакАртур сосредоточил свое внимание на производстве пластиковой упаковки, которая, как и мода, обширна и не однородна и требует взаимодействия с бизнесом, правительством и неправительственными организациями. «Объемы, как и индустрия моды, постоянно растут», ― говорит она.
Создание команды новаторов имеет решающее значение. «Но существует реальная необходимость в понимании системы организаций, участвующих в ней, и не только самих брендов, а и производителей волокон, переработчиков волокна, многие из которых находятся здесь», ― сказала МакАртур.В партнерстве с H&M, Nike, Sustainable Apparel Coalition, Fashion Positive и Датским институтом моды фонд работает над осенним отчетом о волокнах.
Между тем на Саммите был представлен еще один отчет, направленный на ускорение перемен путем принятия законодательных мер.«Модный взгляд: фундаментальное право на прожиточный минимум» дает юридическое обоснование тому, что прожиточный минимум является основным правом человека. Его возглавили члены женской правозащитной организации «The Circle», в которую входят адвокат Ливия Ферт, правозащитница Джессика Симор и журналистка Люси Зигле. Говорят, что многие модные компании, которые оправдывают выплату зарплаты работникам швейного цеха путем проведения различия между минимальной заработной платой и прожиточным минимумом, нарушают международное трудовое законодательство.
«Ключевой вывод состоит в том, что право на получение минимальной заработной платы, которое каждый признает на протяжении многих лет, является тем же самым, что и право на прожиточный минимум», ― сказала Симор, оценившая 14 горячих точек швейной промышленности, в которых минимальная заработная плата значительно ниже прожиточного минимума.Она обнаружила, что в отчетах о прозрачности крупных брендов одежды утверждается, что в свою защиту они платят минимальную заработную плату.«Они ... нарушают руководящие принципы ООН в области бизнеса и прав человека», ― возмутилась Симор.
«Эта проблема никогда не рассматривалась сквозь призму [закона]», ― сообщила Ферт корреспонденту BoF. «Страны были поставлены в очень трудное положение, потому что они конкурируют друг с другом за бизнес ...Если мы начнем регулировать так же, как законы о картелях и антиконкурентные законы и тому подобное, это будет серьезно».
Иллюстрация: H&M
Теперь организация стремится к переговорам с правительствами, бизнесом и НПО по выполнению рекомендаций доклада и наказанию тех, кто, как они говорят, нарушает международное право. Как напоследок посоветовала МакАртур: «Подумайте, как выглядит успех ― и мы можем это сделать ― и сотрудничаем, чтобы это произошло».
ПЕРЕВОД: АНАСТАСИЯ ПОЛТАВЦЕВА